44D on Blog

 たぶん日本一行きにくいところにある蒸溜所だろうと思う。特に最後の3キロが超絶にシビれる（これは地図とかナビでは絶対わからない）。キリンの人がたった3人で独立してつくったらしい。すごいチャレンジだと思う。クラファンもやっていたらしい。知らなかったので、代わりにはならないけど商品を大人買いして帰ることにする（でもお金は妻に借りる）。ちなみに蒸留機は蒸留機のポルシェらしく、そこだけはお金を掛けたといっていた。でも、思想もブランディングもとても良い気がしたので、苦労して伺ってよかった。 さて、そんなに行きにくいところなのに、配送を頼んだ瓶2本を、たった500円で持ってきてくれるらしい。クロネコすごいよねー。 さて、五島のボタニカルや、いかに。来月届くようです。

ロシアの「南下」という文脈を、具体的な侵攻というアクションよりもしばらく前から眺めていると、どうしても日露戦争のことを考えてしまう自分がいる。しばし一人暮らしなので仕事が終わると時間がある。「坂の上の雲」の文庫を全巻持ってくることも考えたけれど、NHKオンデマンドでドラマを見ることにする。乃木さんがどうしたという、いわゆる司馬史観については正直なところどうでもよいのだけれど、もっと大きなところで19世紀後半から世紀末に至って世界を覆った民族主義の大潮流というものは、かくも中世以前からの歴史を色濃くして地上に線を引きまくったんだなぁということを、改めて思うわけです。 日本の場合は明治維新をあまり民族主義的運動とは強く定義しないけれど、小邦国家連合から大日本帝国という国民国家をつくって日露戦争にそれが結実した流れは近代「日本民族」を形成した運動だったでしょうし、そうでなくても明治以降にアジア主義の思想が生まれ、その中で日本の民族主義が台頭していく過程からも明治維新が民族主義のトリガーを引いたとは言えるのかなぁなどとつらつら思いつつ、パレスチナへの道を車に揺られていたのでした。 よくクルド人は国土を持たない最大の民族などと言われますが、パレスチナ人も国土があるのかないのか分からない状態でかれこれ数十年過ごしているわけです（クルド人は1,500万人とも言われ、パレスチナ人はパレスチナには500万人程度ですがディアスポラも含めると1,000万人を超えるという試算もあります）。19世紀後半から世紀末にかけての民族主義高揚の時代を英国委任統治下で過ごし、戦後はイスラエル建国によって混乱が続き、ようやくオスロ合意を経て自治政府が出来たけれど、日本が支援してつくられた工業団地にモノを運ぶ専用道路もイスラエルに相談しないと通せない、というのが実際のところのようです。 ヨルダン川渓谷という土地は、有名な死海があるところですが、エルサレムのある山並みとヨルダン国境の山脈にはさまれた南北に細長い盆地を形成しています。直射日光の強さとデーツのプランテーションを割り引けば、初春の少し肌寒い気候も相まって安曇野のような風景とムリに言えなくもありません（その夜エルサレムの山には雪が降ったそうな）。8世紀にウマイヤ朝のカリフが建てた冬の宮殿（壮大な入浴施設付）の跡に、こんなに大きいのは見たことがない一...

 土曜の夜遅くにいまだガラガラの羽田空港を飛び立ち、イスタンブール経由でテルアビブへ。 トルコ航空機内は少し客足が戻ってきたとはいえ、依然として一列一人占有できるゆとり（満席の1/3程度の搭乗率）。 一転してイスタンブール空港は驚愕のカオス。ポストコロナの大移動がすでに始まっていることに加えて、ウクライナショックも重なって欧州－アジア路線が壊滅していることから、動いているトルコ経由がひっ迫していると推測（おそらく同じように動いているドバイ、アブダビ経由も同じような状況ではないかな）。ちなみに実は日本からはANAのブラッセル経由などもあるにはあったのですが、トランジットが18時間と法外で完全に選択肢にはならない状況。 イスタンブール、初めてで知らなかったのですが「すべての国際線乗り継ぎ客が手荷物検査の対象」ということになってるんですね。その人数たるや凄まじく、まずここで40－50分程度の長蛇の列。お年寄りや家族連れからここ数年帰れていなかったんだろうなと思しきお土産を山盛りに持っている東南アジアからの出稼ぎの人たち、動き始めているビジネスを加速しに行くのか香港の携帯電話番号をWi－Fiログインに打ち込んでいる華僑のビジネスマンなどなどでごった煮のカオス。 ようやく抜けたと思っても、イスラエル行きは搭乗ゲートでさらに手荷物検査があります。しかもなんとイスタンブールではX線ではなく、係員が100％手作業で荷物の中身を全部開けて確認している始末。ここでさらに30－40分の列。トランジット120分の中で正味70－90分を列に並ぶという…13時間半のフライトの後にこれは堪える。。。 テルアビブ行きの行列の最後尾ではトルコ人の係員が必要書類の事前チェックをしていて、居並ぶ乗客にどこから来たのか聞いて回っているのですが、何人かウクライナから来たという人の声が聞こえてきました。なぜ聞こえるかというと軒並み書類が整っていないからなんですね。 テルアビブについてイミグレに並んでいた時も、何分ものやり取りの末にカウンターの入国管理官から別室に行くように促された人たちが大勢いましたが、何人かはウクライナのパスポートを持ってイスラエルにたどり着いた人たちでした（ちなみに私の入国審査はいつも10秒くらいで、かつ無質問で終わります）。 PCR検査を終えてようやくビルから出て、予めワッツアッ...

鈴木四郎が生まれた二本松・鈴石の家は、かつての豪農だった。言い伝えによれば、鎌倉末期から室町初期に相模国あたりから国替えで安達地方へ来た主についてきた家来だったとか、戦国時代の終わりに備前国あたりから来た主についてきたとか、はたまた関が原の後に肥後の人吉あたりからやってきたとか、いくつかの説がある。いずれにしても、主たる領主がいて、はじめはその家来として鈴石の地を与えられ、いつのころからか帰農して、都合何百年と領地経営を担ってきた一族であるらしい。 実際には、江戸時代に菩提寺の火災によって過去帳が焼失したため、資料的には縁起が定かではない。中世から近世にかけてのいくつかの事柄は、村の名を冠した鈴石神社の縁起に書かれていることなので、おそらくどこかの段階で誰かがそれなりに調べたことを記したのだろう。しかし、ご他聞に漏れず偽証文の類も少なからずあっただろうから、なにが事実なのかは誰も知らないことである。 民博が公開している旧高旧領取調帳（データベース）によれば、幕末期の鈴石の石高は約１５００石。二本松丹羽家の石高が同じ統計によれば約１３万石あまりだったことからすると、全体から見ればわずか１％程度のとても小さな領地である。祖先のような豪農の類が管理・経営する土地とそこで働く人たちが寄り集まって「大名」と呼ばれた大領主の領地が成り立ち、ひいてはその大小の大名領が寄り集まって出来上がっていたのが近代化前のニッポンなんだな、ということがふと脳裏に浮かぶ。 戊辰戦争で二本松は会津とともに徹底的にやられた。23万石の会津が、松平容保が守護職に就いた時、京都に約1000名の軍隊を送ったという。国許にも半数を残していたとしても総勢2000。10万石あまりの二本松はかき集めても1000名程度だっただろうが、この戦争では300名以上の戦死者を出している。 丹羽の殿様が持つ領地のうち、1%程度のちっぽけなところにしがみついていた祖先が、そこになにか役割を担っていたとかそういう記録は少なくとも私たちには伝わっていない。ただ、明治以降に河野広中などが中心となった福島の自由民権運動に私財を投じ、それが元で零落したということなので、戊辰のころも、領地経営の末端にあって、お達しに従って様々の資金やら物資やらのやり繰りに努めていたのだろうと思われる。以前、釜石に行ったときに、幕末期に南部...

先日、何年越しかで、父方の祖先が生きた二本松の鈴石（すずいし）というところを訪ねた。前から二本松がかつての田舎だということは知っていたけれど、実際に行ってみようという気になるわけではなかった。けれども、震災後に 桜onプロジェクト で東北に関わるようになり、行く度に通過する福島の、安達太良山の風景を眺めているうちに、いつか二本松に行ってみたいという気持ちが強くなった。住んだことも、訪れたこともない二本松の、安達太良山の風景が心にしみたから、僕も自分の中にある東北のDNAを感じたのかと言えば格好が良く聞こえるけれど、実のところその間に十分に歳をとったということなんだろうと思う。実際に行ってみたら、とにかくたくさんの感情があふれてきて、とても一度には受け止めきれなかったのだけれど、いまの気持ちを記しておくべきだと思って、まとまりのない文章を書くことにした。申し訳ないけれど長くなるので、何回かに分けて書こうと思う。 父方の祖父は鈴木四郎といって、東京の深川（いまは清澄白河というと分かりやすい）で時計屋を営んでいた。最近でこそ小洒落たカフェだの雑貨屋だのが跋扈しているが、ほんの少し前までは銭湯に鼻水たらして通った下町情緒もはなはだしいところだった。そんな私が子どもの頃は、まだ祖父は健在で、自宅の１階に構えた店には所狭しと大小の時計が並んでいたことを思い出す。歌にある「大きな古時計」は、別に時計屋のおじいさんではなく、単にふつうのおじいさんの古時計が主題なのだが、妙にあの歌を聴くと、感傷的に祖父を思い出したものである。逆に言えば、祖父の思い出は時計以外にはさほどなく、祖父の家に行く途中にいつも眺めた 隅田川の記憶 のほうがむしろ強いくらいである。 四郎さんは、謎の人だった。少し大きくなって物心がついてくると、母方の祖父である 吉田茂 がさかんに昔話をしてくれるようになったのとは対照的に。茂さんは、親戚中の誰も聞こうとしない彼の昔話を、僕が面白がって聞くので、喜んで話してくれた（いまもそれは変わらない）。なぜかはいまだに良く分からないけれど、祖父の話は僕にとっては面白かった。大河ロマンのかけらもないリアリティしかない庶民の歴史なんだけれど、目の前の人が何十年も生きてきた軌跡、その前の人がこれまた何十年･･･とそれだけで都合２００年くらいのタイムスリップをしている感じが、...

満点の星空の下に広がる漆黒の闇の中に浮かび上がる深緑のラフロイグの倉庫とその向こうに驚くほどの静寂に沈む海を望む部屋で、とてもおだやかな夜を過ごしたあくる朝。キャロルに見送られて宿を発とうとしていると、オランダ人のご一行は夕べ遅かったのか「今起きました」という風体で朝ごはんのトーストを物色している。彼らはまだ今日もこの島にいるのだ。問題はない。僕は、朝一番の船に乗って島を離れ、もと来た半島へ戻らねばならない。悲しいかな、ニッポンジンの旅はいつもせわしないのである。 ラフロイグビュー。いい宿でした。 朝靄が柔らかくたなびくゆるやかな丘陵が海に届く際にはりつくように伸びている道を港に向けて走る。出航時間までにはまだ余裕があるが、すでに何台かの車が並んでいる。来るときに乗った船よりも少し大きい感じがする。船が港を出る。「 Port Ellen」 と白地に黒ペンキで書かれた壁がどんどん小さくなっていく。また、この島に来ることがあるだろうか。いつも初めての土地を訪れたときに思うことであるが、この場所についてのこれまでの想いが尋常ではなかったがゆえにそう思う気持ちの強さもまた格別である。 サヨウナラ、ポートエレン そうして戻ったケナクレイグの港は、前日のまだ夜明け切らぬ時間の記憶しかない僕にとっては、未知の世界にも似た景色であった。なんのことはない、チケットオフィスの建屋を中心とした港湾施設があるだけなのだけれど、港の後ろに見え隠れする丘陵や木々の姿は新鮮である。港から幹線道路に出ると右に曲がる。さらにキンタイヤ半島を南下し、キャンベルタウンへ向かうルートである。 細長い半島の西側を海岸に沿って定規で引いたようにほぼ一直線に延びるこの道を走る。ただ、ひたすらに右手にみえる波の満ち干き、左手に出ては隠れ、隠れては出る草の生い茂る丘の起伏を両目の端に捉えながら走る。 雨が降る。キャンベルタウンでは、いまひとつの憧れであったスプリングバンク蒸留所を訪れる。ツアーの仲間はスウェーデン人数人とオーストラリア人数人。全員おっさん＋でかい。狭い建屋の中を２メートル近い大男の集団にひとりだけ比較的小柄なニッポンジンがちょこちょことくっついて歩くというなんともシュールな構図である。おっさんたちはすでにどこかで飲んできてい...

初めて「スコットランド」に出会ったのは１９歳の時。 働き始めたばかりの店で、当時チーフバーテンダーだったチバさんが「お前、これ飲んだことあるか？」と薦めてくれたのが、アイラ島産のラフロイグというシングルモルトウィスキーだった。シングルモルトとの電撃的な出会いは、その後の人生をけっこう大きく変えた。その翌年にロンドンへ留学した際に、学生の貧乏旅行でスコットランドへ行ってみたのがそもそもの始まり（その時の記録は コチラ ）。 そんな「スコットランド」との出会いから１５年。当時と比べれば時間とお金に若干の余裕を持たせた大人の旅行はしかしながら正味二日でアイラ島とキャンベルタウンにある蒸留所を片っ端から回る、ということを目的にしていた。特に一日で佐渡島ほどの大きさの島に点在する八つの蒸留所を制覇するという行程はえげつなかったが、いつか行きたいと思っていたところに行かれるということがこれほど幸せなことなのか、とかつて旅を仕事にしていた人間とは思えないほどに改めて思うのである。 初日はグラスゴー空港から車を走らせ、ターバートという港町に泊まった。西ハイランドのアーガイル地方からキンタイヤ半島へと抜ける道程にある拠点のひとつである。 タ―バートの街 翌早朝、ケナクレイグという船着場へ行く。まだあたりは真っ暗な中、車と一緒に船の腹に飲み込まれる。一日２往復のカーフェリー。風速３５ｍを超えたら欠航。天候リスクが大きい旅程である。ちなみに前日は時化で欠航している。乗り込んだ船内はガラガラで、僕は昔のカラオケスナックによくあるような曲線のソファに転がって寝ていた。 船の切符 運転席でじっと待つ 暗闇に佇むカーフェリー ポートエレン遠景 ２時間後、船はポートエレンに着く。セントアンドリュークロスが舳先になびいている。ここから八つの蒸留所をどうやって回っていくか。何度も思考シミュレーションを繰り返していた。あとはただプランを実行するのみである。 まずなにはともあれラフロイグに行く。僕の世界を変えたウィスキーが作られている場所である。どうし...

少し時間が空いてしまったが、先週初めてスイスという国に行くことが出来た。 これまで何度も欧州に足を運んでいながらなぜか訪れることのなかったスイス。学生時代にドイツやオーストリアを周遊していたときに、ふらりと国境を越えても良さそうなものであったスイス。ハイジの国スイス。バチカンで観たスイスガーズの故郷スイス。 往路の機内で地図を見ながら、改めてこの国が、山がちな国土の四方を強大な国々に囲まれていることに思いを馳せる。 ドイツ、フランス、イタリアの三強が北西南を押さえ、さらにかつてのハプスブルク大帝国の旗艦であったオーストリアが東側の山向こうに控えている地形は、さながら四面楚歌である。 チューリッヒの空港に降り立ち、車窓から国土を眺める。線路のすぐ間近まで迫った山肌が限られた平地を切り取って聳え立つ景色は、なるほどこれまで物の本で得た知識そのもののようではある。 四つの大国に囲まれながらスイスが独立を保ってこられたのは、ひとえにこの山ばかりの国土に誰も関心を持たなかったのだ、という説は、この景色を見ているとなるほどそうかもしれないと頷ける。 他方で中に立ち入ってみるとそこは各地域の自治が非常に強い連邦国家であり、地域によって話される言語が違う。言語が違うということの意味は、駅に滑り込む電車の車窓に見える建物の景観が街ごとに違うということであり、そこに住まう人びとのアイデンティティが異なるということであり、その違いの分だけひとつの連邦国家の中に多様性を内包しているということである。 僕はスイスの歴史にまったく明るくなかったので、いくつかの情報を参照する程度で旅に出かけたのであってその奥深いところまで見知ったとはとてもいえない。言えないのだけれど、旅先で人びとと言葉を交わしているうちに、ふと気が付いたことがひとつある。 かつてかじったドイツ語は、タクシーで行き先を告げたりレストランでウェイターと話をしたりする程度の語学力である。たまには使ってみようとドイツ語で話しかけると、彼らはドイツ語で返事をしてくる。少し込み入った話になると生半可なドイツ語はまったく役に立たないのでおのずと英語に切り替わる。そうすると彼らは英語で応対してくる。となりのテーブルはフランス人、あるいはフランス語圏から来たお客だろうか。僕とドイツ語＋英語で話をしていたウェイ...

連休明けの朝、駅前のバスターミナルに道路工事の機械が動く音が跳ね返る。液状化によって大きく波打って崩れてしまった煉瓦敷きの舗装を直す工事が、ようやく本格化した。工事のおじさんが、白い息を吐きながら煉瓦を並べている。今一人はかけらを箒で掃いている。 ふと実家の農地の基盤整備工事に来ているおじさんたちを思い出す。通りすがりに聞こえてくる話し言葉は北の国の訛りである。寒空に週末も休みなく働く彼らに、母は午前と午後のお茶を勧めた。うちの自宅の工事ではない。県の補助金事業者に、である。北海道、秋田、岩手。おじさんたちはお茶を勧めた母に、自分たちのことを少しずつ話し始める。遠い宿舎から毎日通っているため、朝早く夕方遅くに仕事が出来ない。稼働時間が限られてしまうため、休憩時間を削って仕事をしている。ここは風が強い。自分たちの故郷よりもここの方が寒いよ。（笑） 肌を刺す冷たい空気と赤ら顔のおじさん。工事現場のおじさんのガハハ笑顔の向こうに、バッキンガム宮殿が見えてきた。名前も職業もほとんど憶えていないが、彼の顔と声、その瞬間はすべて記憶の網に焼き付いている。火を貸してくれないか、とくわえタバコで近づいてきた小柄な四十絡みのおじさんは、英国の地方都市で何かの職工をしていて、家族は地元に残して一人でロンドン観光に来た、と言う。しきりにハンカチで鼻水を拭いている。化繊のウィンドブレーカーの袖口はツルツル。ロンドンに着いて 2 日目の僕は、まだ学校も始まっていなくてひとりぼっちでヒマだったので、 1 時間以上このちょっと胡散臭いおじさんと宮殿前の公園を散歩した。公園から街へ入る道すがらのパブに入らないか、と言われたところで、すでにもらわれタバコを３～４本やられていたこともあったと思う。若かった僕はそれ以上このおじさんと付き合う勇気がなかった。別に取られるような金も持っていなかったし、なんら騙されたところで痛くもかゆくもないと今なら思えるのだが、友達と約束があるから、と存在もしない友人のことを話してその場を逃げるように去った。そうか、それじゃ仕方ないね、とパブのドアに手を掛けて僕を見送ったおじさんの寂しげな目を僕はきっと一生忘れない。こうしてことある毎に思い出す。あのおじさんとエールの一杯でも飲んでいたら。やっぱり騙されていたかもしれない。あるいは第二の家族が英国にあったかもしれない。い...

野蒜で初めて津波被害の実態を目の当たりにした田中と吉田は、青年のナビゲーションで国道45号線に戻り、石巻市へ入りました。途中東松島の航空自衛隊の基地が見えます。戦闘機は地震発生後にすぐ上空へ待避したものの、練習機などは後手に回って間に合わず、多くが流される映像がテレビでも放映されたところです。 基地の遠景を右手に見ながら国道を進むと、石巻港と港に隣接する工業地帯が視界に入ってきます。日本製紙の大工場をはじめ、背の高いプラントが整然と並んでいます。高いところを見ているだけではなにも変わったようには見えないのですが、建て込んだ建屋の陰を抜けて堤防に通じる道路に出た途端、何があったのかがみえる光景に出会いました。固い鉄で覆われていたはずの工場の建屋には数メートルもある大きな穴が空き、横倒しになったフォークリフトやブルドーザーがちらほら。 工業地帯を抜けると、今度は水産加工業者が集まる地区に入ります。大小様々、加工工程も様々の企業、工場が建ち並んでいますが、ほぼ全てが津波の被害によって操業停止。日曜日であったこともあるでしょうが、あたりにはカモメしかいません。青年の実家・兼工場だったところも被災。家は傾き、工場の建屋はすでに撤去してもらったとか。どこをどう流され、なににつかまって体を水から脱し安全地帯へ逃れたのか。その場の空気が弱い雨で柔らかくなっていたにも関わらず、張り詰めたものが一向に消し飛ばない。砂にまみれたままの設備がとにかく悲しい。100年は続いてきたという家業の成れの果てに、父親を失い再建の道筋も見えない。それでも自分は生きて行かなくてはならない。彼を、彼のような多くの人々を応援できなかったら、僕たちの存在価値はなにか。 青年が最後に案内してくれたのは女川でした。建物が残る石巻とは打って変わって「なにも残らなかった」町。本当に一部の鉄筋コンクリートの残骸を残して、焦土といって違和感がない景色。港のすぐ横には小高い丘（といっても目の前の五階建てのビルよりも高いのですが）の上に病院があり、万が一の時にはそこに至る数十段の階段を駆け上がれば難を逃れられると言われていました。実際には想定を超えて、病院の一階部分まで波が来た、ということでしたが。 金曜日の午後。地震発生から津波到来までわずか20分足らず。港の水産加工場で働いていたお母さんは、学校が終わって家にいる...

仙台の夜は更けていきますが、語り出したら止まらないうちの田中と畠山さんの勢いに引っ張られ、「○すけ」さんの息子さんが切り盛りする二号店「○たけ」さんへ。http://www.w-marutake.com/ かつて地元の酒造で蔵人として修行されていたという息子さん、酒の話をさせたらこれまた止まらない・・・。板長の親方も笑顔がステキなナイスガイ。田中の十年来の心友も加わって語らいは深夜まで続きました。「○たけ」さん、本当に素晴らしい居酒屋さんです。東京にあったらマジメに毎週通いたくなるくらい。もちろん仙台に行ったらMUSTですよ。みなさん。 ちょうど「○たけ」さんの目の前にあった某ホテルに意外にも空室があったので、飛び込みで宿泊して大浴場で足を伸ばすことが出来ました。こうして翌日の早朝から宮城県の沿岸部へ入っていったのです。 BeeBQで親しくなった石巻の青年をシェルパに迎え、僕たちは払暁の杜の都を車で出発しました。田中の心友が快くマイカーを提供してくれました。仙台市内を抜けて一路北東へ。泉中央から東へ折れて多賀城から塩竃に入る頃には、周囲の景色が変わってくることに気がつきます。石巻の青年が後部座席から、ところどころの町並みをみて「ここは６ｍはきましたね」と津波の被害状況を淡々と語ります。日本三景で知られる松島の街も、海沿いの観光地にある土産物店などはいまだ復旧していない店舗も散見されました。なにより日曜日にも関わらず、観光バスの一台も走っていない景色は元旅行業界の人間である吉田としてはとても奇異に映りました。１０年近く前に来たときの賑わいと一変してしまっていることが、なんとも言葉になりません。 瑞巌寺にお参りしました。不思議なことに、海からの高さはさほどでないにも関わらず、山門もほぼ無傷で残り、境内のこけむす杉林も健在。静寂につつまれた、バガボンドの世界に出てきそうな空間がほんの少し離れているだけのはずの海岸線の景色と完全に隔絶しているように感じました。こういうときに人間は聖域のようなものをきっと感じるんでしょう。 石巻の青年いわく、松島界隈でも例えば利府町の海岸線（そのときは赤沼という地区を走っていました）にはほとんど津波の被害がないところがあるとのこと。理由は沖に「百景」をつくる大小の島々が浮かび天然の防波堤の役割をしているから。なるほど赤沼の海岸...

6月25日払暁。 桜on三陸プロジェクトの田中と吉田は人でごった返す東京駅でうまそうな駅弁を物色していました。 5月のHillsbreakfastで皆さんの前でこの計画をお話ししてから一ヶ月。あらゆる方面からご関心やご支援のお申し出を頂いて参りましたが、肝心の現地のことが分からないとなにも始まらない、東北の人に会って話を聞かせて頂き、僕たちの話を聞いてもらいたい、そんなふうに強く思っていました。 河北新報社の畠山茂陽さんという方を東京でご紹介頂いた僕たちは、畠山さんが25日の午後に仙台市内でBeeBQ（後で説明します・・・）大会を仲間と開催するという情報をキャッチ。人がたくさん集まる機会を逃してはならん！というわけで急遽弾丸トラベラーになることを決めたのです。 始発から午前中一杯は普通車、グリーン車ともに全車満席状態が続く東北新幹線。偶然にも同じ列車の同じ車両に岩手へスタディツアーに向かう「新渡戸国際塾」4期生のみなさんとご一緒しました。吉田が1期生として参加していた国際文化会館のプログラムです。満席の車内で、他の乗客に少々訝しがられながらも桜のチラシをお渡しし、広報活動。岩手での反応を今度聞かせて下さい。 杜の都はあいにくの雨模様。田中は生涯で初めての訪問ということでしたので、まずは土地の神様仏様にご挨拶をせねばなりません。というわけで青葉城趾、瑞鳳寺、瑞鳳殿へ。青葉神社というところもありましたが、どこへいっても正宗公。すごい街です。 仙台市内は宿泊も相当タイトになっているようです。復興関連で全国から人が押し寄せているわけですから、新幹線同様ホテルも混雑するのは当然でしょう。お昼を食べようと入った立ち食い寿司屋にも「ようやく仕事が終わった」と話す晴れやかな顔をしたビジネスマンがチラホラ。聞くところによれば土木や廃棄物処理などの直接的なお仕事に加えて、保険の損害調査などもいまがピークなのではないか、とのこと。タクシーの運転手さんも、「ビジネスマンは仙台を拠点に被災した地区へ動くからタクシーの需要がすごい。毎日のように走っている同僚もいる。」「会社は戦後初めて黒字になったとか冗談ともつかないことを言っている」と。復興特需ではないですが、確かに経済は一時的にかなり沸いている感覚なのでしょうか。それでも街を行き交う人々はいたって平穏そのもの。夜の居酒屋を見ていて...

オペラハウスもすっかり漆黒の夜に沈んでしまいましたが 街は未だ眠りません。 さてお仕事も終わりに近づき、お疲れさまのディナーです。 Tran Hung Dao通り（だったと記憶・・・汗）にある小洒落たレストランをリサーブ。 （前日に前を通り掛かって、外観と混雑具合で即決しました。とても混んでいるということ。） 豆電球のライティング装飾がどうやら流行っているらしく、ここ以外にもけっこう 見ました。 なんでもない平日の夜ですが、お祭り気分な感じです。 フレンチコロニアル調の建物は、内装まで白に塗り固められていて 高い天井近くにレトロなファンが留まっています。 感心するのは装花のセンス。個人的な好みなのですが、同じ種類の花だけを ぐわっと盛っている形が好きなのです。 さて肝心の料理はどうでしょうか・・・。 こちらのオヤジさんがむちゃくちゃ張り切ってオーダーしてます。。。 結果からいえば完璧なまでに的確なオーダーでした。 蛇の道は、蛇。（違うか） 生春巻き。 中身がこてこてビーフ。これ、ハマります。 ビアハノイに合うの合わないの・・・。 整然と並ぶ料理の面々。 このレストラン、ステキなのはハードだけじゃありません。 テイストもかなりレベルが高い。（のにものすんごくリーズナブル） デザートも含めて30品目以上飲み食いしてお会計は一人当たり１５０，０００ドン程度！ （約８００円！！！） おまけは小雨に煙るマーケット。 装花で感動していた私ですが、フローリストの店先もものすごくセンスがいい！ 雨に濡れた路地に花の色が映ります。 こうしてハノイの夜は更けていくのでした。 （終）